M E S C H E R S

La Route verte est un itinéraire touristique reliant Bordeaux à Royan en Charente-Maritime, passant par Blaye et longeant au plus près l'estuaire de la Gironde.

La route est signalée « Bordeaux par la côte » depuis Royan ou « Royan, par la côte » depuis Blaye, et « Corniche fleurie » entre Blaye et Bourg.

À cause des nombreux virages dus au franchissement de vallées et de falaises mortes le long de l'estuaire, le kilométrage depuis Bordeaux est plus important que par la route directe, la D.137 et la D.730.

Itinéraire de Royan à Blaye

La route s'appelle la Route verte ou la Route côtière et relie le pays royannais en Charente-Maritime à la région vinicole du Blayais, dans le département de la Gironde, en longeant au plus près l'estuaire de la Gironde.

La route se poursuit jusqu'à la petite ville de Saint-Ciers-sur-Gironde, atteint Braud-et-Saint-Louis où se situe la centrale nucléaire du Blayais, puis, longeant de grands marais, arrive finalement à Blaye, petite sous-préfecture groupée autour de sa citadelle classée patrimoine mondial de l'humanité.

Itinéraire de Blaye à Saint-André-de-Cubzac

En amont de Blaye, c'est la Route de la corniche fleurie qui prend le relais (anciennement appelée Route des capitaines) jusqu'à Bourg, au milieu de vignobles de réputation internationale. A Blaye, les panneaux indiquent « Route de la corniche fleurie » ou « Route de la corniche ». Elle emprunte la D.669 par Bourg et Saint-André-de-Cubzac, ménageant de spectaculaires points de vue sur l'estuaire de la Gironde, sur l'archipel girondin, sur le bec d'Ambès puis sur la Dordogne.

À proximité du château Tayac, une table d'orientation et des panneaux d'information permettent de mieux appréhender l'histoire, la géographie, l'environnement et le patrimoine de cette région de France. Baptisé « Une fenêtre sur l'estuaire », ce point-information offre une vue panoramique sur l'archipel girondin (île Verte, île Nouvelle, île Paté notamment) et sur le bec d'Ambès...

( http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_verte_%28de_Bordeaux_%C3%A0_Royan%29 )

... et pour les faire baver..... heeeeeeeeeuuuuuu !..... non rêver bien sur ;-)

 Pont du diable

Deau dimanche 15 août

Photos Mai 2010

Le département de la Charente-Maritime est situé au cœur du littoral atlantique de la France, appartenant entièrement au Bassin aquitain dont il forme l'extrémité septentrionale. Il est limitrophe de cinq autres départements : la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente - département avec lequel il partage la plus grande limite départementale -, la Dordogne et la Gironde. Il appartient administrativement à la région Poitou-Charentes et deux régions bordent ses limites septentrionales et méridionales : les Pays de Loire et l'Aquitaine.La Charente-Maritime occupe une surface de 6 864 km², ce qui la place, par sa superficie, au 19e rang des départements de la France métropolitaine.

Régions naturelles

Le Marais Poitevin

Les Marais de Rochefort et de Brouage

La Haute Saintonge

 La Haute Saintonge est arrosée par la Seugne et son affluent principal, le Trèfle, ainsi que par le Né, qui sert de délimitation naturelle avec le département voisin de la Charente. Les nombreux coteaux, qui sont coiffés de vignes, ont des altitudes supérieures à 60 mètres et nombre de villages ont été édifiés sur des éminences élevées. La Haute Saintonge est un plateau aux sols variées (calcaires, crayeux, argileux, siliceux) aux altitudes moyennes comprises entre 20 mètres (vallées de la Seugne et du Né) et plus de 110 mètres (coteaux de la champagne d'Archiac). 
C'est une région viticole et de polyculture, demeurée très rurale. Les surfaces consacrées à la vigne sont souvent importantes, surtout celles situées dans la zone de délimitation de la Grande Champagne de la zone de production de cognac et de pineau (cantons d'Archiac et de Jonzac).
Dans la plaine de Mirambeau, les cultures céréalières occupent de grandes surfaces tandis que les vignes qui appartiennent à la zone des Fins Bois sont situées sur les coteaux élevés. Dans la zone estuarienne de la Gironde, les vastes marais de Saint-Bonnet-sur-Gironde ont été mis en en valeur et sont devenus une destination touristique qu'anime le port de plaisance de Port-Maubert.
A l'ouest de Jonzac s'étend la vaste Forêt de la Lande qui constitue par son étendue de plus de 5 000 hectares le troisième espace boisé de la Charente-Maritime après le massif forestier de la Double saintongeaise et la Forêt de la Coubre. Aux portes de cette forêt de pins et au nord de la Seudre qui y prend sa source, se situe le village dynamique de Saint-Genis-de-Saintonge, idéalement situé sur la RD 137 (ex RN 137) et dans la mouvance de Pons. Au village voisin de Plassac s'élève un magnifique château du XVIIIe siècle qui contribue avec l'abbaye de La Tenaille de Saint-Sigismond-de-Clermont à l'animation touristique de la région.
Seule Jonzac qui forme une petite agglomération de 5 000 habitants fait figure de centre urbain notable et commande cette région longtemps frappée par l'exode rural et faiblement peuplée (35 hab/km²).
La Saintonge boisée
Cette micro-région, également dénommée la Double saintongeaise, correspond à la partie la plus méridionale du département. Son relief est plus vallonné que celui de la Haute-Saintonge et de hautes collines dont les hauteurs atteignent souvent plus de 120 mètres d’altitude portent parfois des villages perchés. Son point culminant qui correspond au coteau boisé de Boismorand (154 mètres) se trouve situé à cheval sur les deux départements charentais, près de Chevanceaux. C'est le point culminant du sud de la Charente-Maritime .
La Saintonge boisée est le prolongement méridional de la Haute-Saintonge, mais ses sols en diffèrent nettement, étant caractérisés par des terres sablonneuses et siliceuses, couvertes de landes et parsemées d’étangs, sur lesquelles ont été plantés des pins sylvestres dans le courant du XIXe siècle. Cette pinède n’est pas sans rappeler les vastes forêts des Landes de la Gascogne. Le massif boisé de la Double saintongeaise recouvre pratiquement la moitié de la superficie de cette région qui demeure très faiblement peuplée, et dont l’activité agricole est dominée par la polyculture (élevage bovin, céréales, vignes) et l’exploitation forestière.
Montendre, Montlieu-la-Garde et Montguyon sont les seuls bourgs notables de cette contrée mais leur influence se limite surtout à leurs cantons respectifs. Bordeaux y exerce par contre une emprise considérable bien que la métropole de l’Aquitaine soit située à une cinquantaine de kilomètres plus au sud.
 
 
 
 
 
 
 
La façade atlantique et les îles
 
 
 C'est le seul département de la région Poitou-Charentes qui possède une façade maritime sur l'Océan Atlantique. Son littoral s'étend sur 463 kilomètres, îles comprises, et offre une variété remarquable de reliefs littoraux (côtes marécageuses, côtes dunaires, grandes plages de sable fin ou criques sableuses, falaises crayeuses ou calcaires, baies et petits golfes, caps et promontoires, presqu'îles, larges estuaires fluviaux...).
Le littoral charentais est de plus composé d'un archipel de quatre îles dont les deux plus grandes sont séparées entre elles par des détroits qui sont nommés « pertuis » et qui sont de véritables petites mers intérieures :
Au nord, le pertuis Breton sépare l'île de Ré des côtes de la Vendée,
Au centre, le pertuis d'Antioche qui renferme la plus grande mer intérieure du littoral charentais, sépare l'île de Ré de l'île d'Oléron,
Au sud, le pertuis de Maumusson, qui est le plus petit des trois détroits, sépare l'île d'Oléron de l'estuaire de la Seudre et de la presqu'île d'Arvert.
Parmi ces quatre îles qui forment l'archipel charentais, deux sont de superficie notable et chacune est reliée au continent par un pont-viaduc :
Il s'agit, au nord, de l'île de Ré, qui, par sa superficie d'environ 85 km², est la troisième île du littoral atlantique français, se plaçant après l'île d'Oléron et Belle-Île. Cette île est la plus densément peuplée des îles de la France métropolitaine, sa densité de population est deux fois supérieure à celle de la France.
Au sud, l'île d'Oléron est la seconde île de la France métropolitaine, loin derrière la Corse. Parmi les îles françaises du littoral atlantique, l'île d'Oléron est la plus peuplée, la plus méridionale ainsi que la plus étendue, avec ses 174 km².
Les deux autres îles charentaises sont de taille beaucoup plus modeste ; l'une, l'île d'Aix n'est accessible que par bateau par une liaison maritime régulière depuis Fouras ou par des liaisons saisonnières qui ont lieu chaque été depuis La Rochelle, et la plus petite des quatre (à peine 800 m dans sa plus grande longueur, 0,78 km² de surface totale), l'île Madame, peut être accessible à pied à marée basse par une passe (la passe aux bœufs).
Sur le plan administratif, l'île de Ré est rattachée à l'arrondissement de La Rochelle ; elle est formée de deux cantons qui ont pour chefs-lieux Ars-en-Ré et Saint-Martin-de-Ré et sont composés de cinq communes chacun.
Les trois autres îles de l'archipel charentais appartiennent toutes à l'arrondissement de Rochefort :
L'île d'Oléron est également divisée en deux cantons de quatre communes chacun, dont Saint-Pierre-d'Oléron et Le Château-d'Oléron sont les chefs-lieux.
L'île d'Aix est une commune à part entière et appartient au canton de Rochefort-Nord qui compte sept communes dont une partie de la ville de Rochefort. Elle a la particularité d'être la plus petite commune de Charente-Maritime avec seulement 1,19 km².
Enfin, l'île Madame n'est pas une commune mais un écart de la commune de Port-des-Barques, cette dernière appartenant au canton de Saint-Agnant.
 
 
 
 
 
 
 
Relief
 Les marais sont particulièrement nombreux et occupent 1/5 de la superficie du département : du nord au sud, se trouvent le Marais Poitevin, les Marais de Rochefort et d'Yves, de la Boutonne, de la Trézence, de Saint-Hippolyte, de Saint-Froult, de Broue et de Brouage, de la Seudre, de la presqu'île d'Arvert et de la rive droite de la Gironde.
C'est dans les marais de de Rochefort, d'Yves et de Brouage que nidifient nombre de cigognes ; le département de la Charente-Maritime compte en effet le plus grand nombre de cigognes en France.
Ces espaces humides succèdent parfois à d'anciens golfes marins aujourd'hui partiellement comblés par les alluvions (marais de la Seudre, de Broue et de Brouage, de Rochefort). Après avoir longtemps été utilisés comme marais salants, certains ont été reconvertis en parcs ostréicoles, tandis que d'autres sont devenus des réserves ornithologiques (réserve du marais d'Yves, marais de Broue et de Brouage, marais de Moëze). Ils sont connus localement sous le nom de « marais gâts » et sont souvent alimentés par de l'eau saumâtre.
Certains espaces humides sont également situés dans les vallées inondables des principaux fleuves, soit en particulier la Sèvre Niortaise, au nord du département, la Charente et ses deux principaux affluents en Charente-Maritime (la Boutonne et la Seugne). C'est dans la vallée de la Charente que les zones inondables prennent le nom local de « prées » , toponyme qui se retrouve dans le nom de la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, en aval de Rochefort. Ce sont des « marais doux » car ils sont alimentés par les eaux des fleuves et des rivières et ont une importance considérable aussi bien pour l'agriculture que pour la conchyliculture, le département étant un grand producteur européen d'huîtres et de moules.
Les deux îles principales possèdent également des marais (Ré et Oléron) dont une partie est exploitée pour la production de sel marin, notamment dans l'île de Ré.
En tout, 110 000 hectares de zones humides occupent le territoire de la Charente-Maritime :
Au nord du département se trouve le Marais Poitevin que draine la Sèvre Niortaise et ses affluents dont la Vendée (rive droite) et le Mignon (rive gauche). Ce vaste espace humide est compartimenté en deux secteurs bien distincts : le « marais desséché » à l'ouest, où se situe la ville de Marans, et le « marais mouillé » à l'est, aux portes de Niort, dont une partie est devenue un site touristique fort fréquenté - site de la Venise verte - qui se situe dans le département voisin des Deux-Sèvres.
Au centre du département, de part et d'autre de la basse vallée de la Charente, le marais de Rochefort, appelé également Petite Flandre (rive droite du fleuve), et le marais de Brouage (rive gauche du fleuve) ont été asséchés et quadrillés de canaux depuis plus de trois siècles. Le canal de la Charente à la Seudre constitue l'un des collecteurs les plus importants du marais de Brouage.
Au sud-ouest, les marais de la basse vallée de la Seudre se sont formés autour de Marennes, sur la rive droite de l'estuaire, et de La Tremblade, sur la rive gauche. Il s'agit d'anciens marais salants qui avaient fait la fortune de Marennes et de Brouage. C'est aujourd'hui le domaine par excellence de l'ostréiculture qui est en fait le premier centre de production européen d'huîtres.
Enfin, au sud, le long de la rive droite de l'estuaire de la Gironde, des marais se sont formés, ou paluds. Ils sont aujourd'hui intégrés à une zone de protection spéciale dite des « marais de la rive nord de la Gironde », dans le cadre du réseau des sites naturels de grande valeur patrimoniale Natura 2000.
Au-delà de la zone littorale de la Charente-Maritime, le département est composé de plaines doucement ondulées (Aunis, « Pays-bas » de Matha) et de bas plateaux au relief plus vallonné (Saintonge et ses régions naturelles comme les Borderies au nord du fleuve Charente, les Bois saintongeais au sud du fleuve, la Haute-Saintonge, la Double saintongeaise tout au sud du département, appelée également Saintonge boisée).
Le relief du département est dans son ensemble de faible altitude, largement inférieure à 100 mètres pour les plaines littorales et les bas plateaux calcaires ou crayeux de l'arrière-pays charentais. Cependant, cette faible altimétrie ne signifie pas un relief uniformément monotone.
Ainsi, dans le nord-est du département, au contact méridional du Seuil du Poitou, le relief prend un peu d'ampleur. C'est dans cette partie de la Charente-Maritime que se situe le point culminant du département avec ses 173 mètres de hauteur, il s'agit d'un coteau boisé, le "Bois de Chantemerlière", situé sur la commune de Contré.
De même, dans la partie méridionale du département, qui correspond à la Double saintongeaise - ou Saintonge boisée -, l'altitude moyenne avoisine les 100 mètres.
Bois et forêts
 Plusieurs forêts sont situées dans le département ou dans ses bordures administratives et occupent environ 15 % de la superficie totale de la Charente-Maritime :
Au nord et nord-est du département, des forêts résiduelles (forêt de Benon (3 300 ha), forêt de Chizé et forêt d'Aulnay), composées essentiellement de feuillus, sont les vestiges d'une vaste forêt antique, la forêt d'Argenson,qui séparait les anciennes provinces de l'Aunis et de la Saintonge de celle du Poitou.
À l'est et au centre du département, les Bois situés entre Saint-Jean-d'Angély, Saintes et Cognac sont les résidus de l'antique forêt de feuillus d'Authon-Annepont, où de vastes clairières culturales ont été mises en valeur pour les plantations de vignes lors des grands défrichements de la période médiévale.
Au sud-ouest du département, la Forêt de la Coubre dans la presqu'île d'Arvert est prolongée par la Forêt de Saint-Trojan dans l'île d'Oléron (environ 2 000 ha). Ces deux massifs forestiers sont de vastes plantations de pins maritimes, implantées au début du XIXe siècle, pour contenir l'avancée des dunes.
Au centre du département, notamment des deux côtés du fleuve Charente et entre Charente et Seudre, toute une couverture forestière, percée de larges clairières culturales ou viticoles, apparaît. Si les forêts et les bois y sont nombreux, ils sont souvent de faible dimension, seule la Forêt de Pons, bien que très morcelée, s'y distingue par sa surface (500 ha).
Enfin, au sud-sud-ouest, se situe la Forêt de la Lande (5 000 ha) qui est prolongée à l'extrémité méridionale du département par le vaste massif boisé de la Double saintongeaise (30 000 ha), dans lequel se situe la pinède de Bussac-Forêt, limitrophe du département de la Gironde. Ces forêts implantées sur des terrains siliceux sont essentiellement des plantations de pins maritimes et évoquent les grandes pinèdes de la Gascogne (départements de la Gironde et des Landes).
Géologie
 
Le département possède une activité sismique légère, constituée régulièrement de tremblements de terre qui ont lieu au large de l'Île d'Oléron. L'emplacement de la faille est encore mal connu. Le séisme le plus important d'une magnitude de 5,5, a eu lieu le 7 septembre 1972. Le dernier en date, d'une magnitude de 4,5, a eu lieu le 18 avril 2005.
Sur le plan géologique, le département appartient entièrement au Bassin Aquitain dont il constitue l'extrémité septentrionale. Il est séparé du Massif armoricain, au nord-ouest, par le Marais poitevin, et du Bassin Parisien, au nord-est, par le Seuil du Poitou. Ses assises géologiques qui appartiennent au soubassement du Bassin Aquitain sont constituées de différents matériaux dont les principaux sont les suivants :
Les calcaires et les marnes du Jurassique abondent au nord du fleuve Charente (promontoire calcaire de l'Aunis, plateau de la Saintonge du Nord) tandis que les calcaires et les grès du Crétacé se trouvent au sud du fleuve (Saintonge).
Tout au sud du département, les épanchements sidérolithiques couvrent la région de la Double.
Les dépôts alluviaux d'origine quaternaire sont issus des zones estuariennes des fleuves côtiers et des vallées plus ou moins larges des fleuves et de leurs affluents (vallée de la Sèvre niortaise au nord, vallée de la Charente au centre du département, vallée de la Seudre et estuaire de la Gironde au sud).
Enfin, les sédiments marins d'origine également quaternaire recouvrent les marais littoraux qui formaient autrefois de vastes golfes marins (golfe des Pictons au nord occupé aujourd'hui par le Marais poitevin et golfe des Santons au centre occupé aujourd'hui par le marais de Brouage).
Hydrologie
 Quatre fleuves tributaires de l'océan Atlantique traversent le département :
la Sèvre niortaise, en bordure avec le département de la Vendée,
la Charente, qui donne son nom au département.
la Seudre
la Gironde qui est l'estuaire de la Garonne, marque la limite avec le département de la Gironde. Elle est l'un des plus vastes estuaires d'Europe et bénéficie à ce titre d'une protection au sein du réseau Natura 2000
A ceux-ci, il convient d'en nommer un autre qui est fort peu connu mais qui joue un rôle non négligeable dans la géographie de l'Aunis; ce dernier est le fleuve côtier du Curé dont le cours inférieur est connu sous le nom de Canal du Curé.
Les principaux affluents de la Charente - dans le département de la Charente-Maritime - sont la Boutonne , rive droite, et la Seugne, rive gauche. La Boutonne est le plus long affluent de rive droite de la Charente.
Parmi les autres affluents notables, il faut nommer le Mignon qui est le plus long affluent de rive gauche de la Sèvre niortaise et qui a sa source en Charente-Maritime.
Le département comprend également plusieurs canaux, creusés pour la navigation commerciale, dont :
Le canal de Marans à La Rochelle ou canal de Rompsay ;
Le canal de la Charente à la Seudre ou canal de la Bridoire, qui est relié au canal de Brouage
Le canal maritime de Marans à la mer ou canal maritime du Brault ;
Le canal du Mignon situé également en partie sur le département des Deux-Sèvres.
Environnement
 En Charente-Maritime 5 sites sont classés dans le Natura 2000 en mer et 39 dans le réseau réseau Natura 2000. Comme six de ces zones correspondent à 2 sites, il y a donc 33 zones pour 39 sites Natura 2000 dont 19 sont entièrement en Charente-Maritime 7 sont en Charente et en Charente-Maritime, 3 en Deux-Sèvres et en Charente-Maritime, 2 en Gironde et en Charente-Maritime 1 en Dordogne, en Gironde et en Charente-Maritime et 1 en Dordogne, en Gironde, en Charente et en Charente-Maritime.
Ils sont d'une grande diversités, centrés sur un habitat, la mer, un marais, la vallée d'une rivière ou d'un fleuve, des dunes, des coteaux ou encore sur une espèce animale.
 
( http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Charente-Maritime )
 

Blason de la province
D'azur à la mitre d'argent accompagnée de trois fleurs de lys d'or

  La Saintonge (en saintongeais Saintonghe, le g est expiré) est une ancienne province française dont les limites ont plusieurs fois varié avec le temps. Partie intégrante de la province romaine d'Aquitaine durant l'antiquité (Saintes devenant la première capitale de ce vaste ensemble), elle est ensuite placée selon les époques dans la mouvance des rois et ducs d'Aquitaine, des comtes d'Anjou puis des comtes de Poitiers ramnulfides, avant d'être de nouveau intégrée au duché d'Aquitaine pour plusieurs siècles.

Apparaissant comme une marche frontalière entre les domaines capétien et plantagenêt durant le bas moyen-âge, elle est secouée par des luttes incessantes entre 1152 et 1451, ses seigneurs hésitant souvent entre l'attachement anglo-aquitain et le lien avec Paris. Tout montre que l'attachement anglo-aquitain y a été prédominant jusque vers la moitié du XIV^e siècle. Néanmoins, les erreurs de conduite de Henry de Grosmont, comte de Derby (« chevauchée » de 1346) puis du Prince Noir contribuent progressivement à affaiblir le pouvoir anglo-aquitain, et la province passe définitivement sous le contrôle du roi de France en 1451 (prise de Montguyon).

La Saintonge est aujourd'hui à cheval sur quatre départements, la Charente-Maritime (exceptée sa partie nord-ouest qui appartient à la province d'Aunis et du Pays d'Aulnay, qui appartient au Poitou), un quart ouest de la Charente (les cantons des terres chaudes : canton de Cognac-Nord, canton de Cognac-Sud, Jarnac, Châteauneuf), l'extrême-sud des Deux-Sèvres (Frontenay-Rohan-Rohan) et de la Vendée (elle incluait une partie du Marais Poitevin). Le pays Gabay (nord de la Gironde), bien que de langue saintongeaise, dépendait quant à lui de la Guyenne.

Dès le Paléolithique moyen, la Saintonge a été peuplée de Néandertaliens, comme le montrent les découvertes faites tout au long des vallées des affluents de la Charente, et tout spécialement celle du fossile surnommé « Pierrette » à Saint-Césaire.

Au Néolithique, la Saintonge a connu une forte implantation de mégalithes, notamment des dolmens à Cognac, Châteaubernard, Saint-Brice, etc. La civilisation de Peu-Richard a occupé la région entre 3200 et 2200 av. J.-C.

Les Ligures s'implantent en Saintonge vers 1800 av. J.-C. et créent à Meschers un important centre de travail du bronze.

Les Gaulois arrivent quant à eux vers le VIIe siècle av. J.-C. en provenance de Germanie. Une tombe de cette époque a été découverte à Meschers contenant un squelette de 1,80 mètres.

Le peuple gaulois des Santones, présente entre Charente et Gironde, va donner son nom à la future province de Saintonge et y laisser une certaine empreinte. Des traces de fossés et cercles funéraires datant de cette époque ont été retrouvés à Breuillet, Médis, Saint-Sulpice-de-Royan et Belmont, sur la commune de Royan.

Pendant la période du Second Age du Fer, les Santons se sont organisés politiquement autour de l'oppidum de Pons qui devient "l'oppidum des Santons de l'indépendance". Ce centre commercial et artisanal actif est aussi un centre stratégique fortifié que les Romains occuperont activement à partir de l'annexion des territoires en 58 av. J.-C. et surtout après 52 av. J.-C. lors de la défaite d'Alésia où le chef gaulois Vercingétorix est vaincu.

Pendant le Haut Empire romain, la Saintonge constitua une civitas prospère de la Gaule romaine. La capitale de la province d'Aquitaine seconde fut établie à Mediolanum Santonum, l'actuelle ville de Saintes, qui bénéficia d'importants travaux d'urbanisation : amphithéâtre, thermes, pont sur la Charente, arc votif de Germanicus (et non « de triomphe ») marquant l'arrivée de la via Agrippa, partant de Lugdunum (Lyon, capitale de la Gaule romaine).

Saint Eutrope, originaire de Saintes, au III^e siècle, a christianisé ce territoire qui comprenait aussi l'Aunis. Il fut martyrisé et le blason de la Saintonge représente d'ailleurs sa mitre, celle du premier évêque de Saintes, entourée de trois fleurs de lys, sur fond bleu.

Saintes fut envahie successivement par les Alains, les Vandales au début du IV^e siècle et par les Wisigoths en 419. En 507, elle fut conquise par Clovis avec le reste de l'Aquitaine et incorporée au Regnum Francorum. Morcelée en de nombreux fiefs, les seigneuries les plus importantes en étaient celles de Saintes, de Saint-Jean-d'Angély, d'Aulnay, de Cognac, de Jarnac et de Jonzac.

En 565, un Waddon est mentionné comme comte de Saintonge.

Au X^e siècle, l'Aunis est séparée de la Saintonge qui va dépendre du sénéchal du Poitou jusqu'en 1360.

Aux XI^e siècle et XII^e siècle les sires de Châtellaillon jouent un rôle important sur ce territoire, qui passe sous domination anglaise en 1152, par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt. Il fut repris en partie (rive droite de la Charente) à Jean sans Terre entre 1204 et 1210,

Le 1er août 1242, suite à la célèbre bataille de Taillebourg, le roi Louis IX impose les dures conditions du traité de Pons au roi d'Angleterre.

En 1270, à la mort d'Alphonse de Poitiers, conformément au traité de Paris de 1259, la partie sud de la Saintonge limitée par la rive gauche de la Charente est rendue au duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre . En 1371, elle est reconquise dans sa quasi-totalité par Bertrand du Guesclin, et en 1375, elle est officiellement réunie à la couronne de France par le roi de France Charles V. Cet acte symbolique ne met cependant nullement fin à l'anarchie qui règne dans les campagnes (écumées par des brigands, les Écorcheurs) ni aux combats entre Français et Anglo-Aquitains, qui se poursuivent dans le sud de la province (siège de Montendre en 1402 ; prise de Montguyon - prélude à la conquête de la Guyenne - en 1451, sous la conduite de Jean de Dunois).

De 1542 à 1549, elle connut de sérieuses révoltes contre la gabelle, jusqu'à l'édit de Henri II, roi de France.

À partir des années 1550, les idées de la Réforme se développèrent rapidement et le protestantisme y devint très actif, avec La Rochelle, dans l'Aunis voisin, devenue une des capitales et place-forte des protestants. La paix de Saint-Germain-en-Laye, le 8 août 1570, reconnaît d'ailleurs La Rochelle comme une des quatre places de sûreté accordées aux Protestants.

Les années 1570 à 1590 furent marquées par les terribles guerres de religion, et de 1593 à 1595 eu lieu la première révolte des Croquants.

Signé en 1598 par le Henri IV, roi de France, l'Édit de Nantes apporta une vingtaine d'années de paix, jusqu'en 1620. Saint-Jean-d'Angély tombe en 1621, face à Louis XIII roi de France, et en 1628 après le siège de la Rochelle, la Saintonge est de nouveau regroupée avec l'Aunis dans une Généralité.

Dans les années 1630 à 1650, la guerre de Trente Ans fit des ravages et fut accompagnée de révoltes paysannes contre les nouveaux impôts de 1629 à 1643: les Croquants. De 1650 à 1653, la Fronde des Princes touche la Saintonge et provoque la misère des campagnes.

Les années 1660 connaissent une reprise des persécutions à l'égard des protestants, qui aboutissent en 1685, à la révocation de l'Édit de Nantes, qui verra le début de l'exode de nombreux huguenots vers le Nouveau Monde, et l'arrivée de Fénelon, chargé de la « conversion » des protestants locaux.

À partir de 1744, des loges maçonniques d'obédience anglaise sont fondées à Saintes, à Rochefort et à La Rochelle, et en 1757 et 1758, les côtes subissent des incursions britanniques. L'année 1785 est marquée par de mauvaises récoltes et la disette, et l'année 1789 par une très forte crise agricole.

De 1790 à 1794, les campagnes sont marquées par des révoltes importantes et par la Terreur (troubles anti-seigneuriaux, révolte vendéenne, menaces britanniques). La plus grande partie de la province rejoint le nouveau département de Charente-Inférieure, avec Saintes comme préfecture, qui sera transférée à La Rochelle en 1810. La partie Est de la province, autour de Cognac devenue sous-préfecture, est rattachée au département de la Charente.

( http://fr.wikipedia.org/wiki/Saintonge )

La forêt de la Coubre est une forêt domaniale qui couvre plus de 4 277 ha en bordure du littoral de la presqu'île d'Arvert, en Charente-Maritime, sur les communes des Mathes et de La Tremblade.

C'est une forêt de pins maritimes, de chênes verts, de chênes pédonculés et d'arbousiers qui a été plantée au début du 19^e siècle pour contenir l'avancée des sables et protéger le site des érosions éolienne et marine très actives.

Classée forêt littorale de protection, elle abrite une faune variée comportant notamment des cerfs élaphes, des chevreuils et des sangliers.

Outre le fait qu'elle représente un atout économique non négligeable, avec l'exploitation du bois, la forêt est un élément majeur du paysage touristique et comporte à ce titre de nombreux sentiers pédestres balisés, facilitant la promenade et l'orientation, dont celui dit de la Chapelle. Ce dernier tire son nom de la Chapelle Notre-Dame-de-Buze, un édifice englouti par l'avancée des dunes au XVII^e siècle.

La forêt est parcourue par une piste cyclable sur une vingtaine de kilomètres entre La Palmyre et Ronce-les-Bains, ancienne petite voie ferrée touristique, ainsi que d'itinéraires spécifiques balisés pour les VTTistes, sans oublier les pistes cavalières dotées de structures équestres qui sont également mises à disposition par l'ONF.

Dans les années 1960, le gemmage était encore pratiqué dans la forêt, mais a aujourd'hui totalement disparu.

En 1976, la forêt est ravagée par un violent incendie qui oblige à évacuer les animaux du zoo de la Palmyre dans l'urgence. Cependant, l'incendie s'arrêta à quelques centaines de mètres de l'entrée du parc. Cet incendie provoqua la destruction de plusieurs centaines d'hectares de forêt.

Lors du passage de la tempête Martin en 1999, la forêt a beaucoup souffert, et l'équivalent de dix années de récolte de pins maritimes a été abattu en une seule fois.

( http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_la_Coubre )

L'ensemble que constituent le marais poitevin et la baie de l'Aiguillon (relique d'un ancien golfe marin) s'étend sur environ 100 000 hectares, à cheval sur trois départements (Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime) et deux régions (Pays de la Loire et Poitou-Charentes).

L'espace abandonné par l'océan au fil du temps s'est peu à peu comblé d'alluvions d'origine marine (le bri) ou fluviale. Le résultat est une grande étendue plane, dont l'altitude est à un niveau intermédiaire entre celui des marées hautes et des marées basses. Les marais desséchés couvrent une superficie d'environ 47 000 hectares. Les marais mouillés (dont la partie la plus orientale est qualifiée de Venise Verte) couvrent pour leur part une superficie d'environ 29 000 hectares, tandis que des marais qualifiés d'intermédiaires (ce qui signifie qu'ils sont imparfaitement desséchés) représentent environ 19 000 hectares.

Le 20 mai 2010, les marais mouillés de la Venise Verte obtiennent le Label « Grand site de France ».

Au départ, le marais poitevin était une zone recouverte par la mer (le golfe des Pictons). Progressivement, cette dernière s'est retirée, laissant derrière elle une zone marécageuse qui a continué de se combler, naturellement et de par l'action des hommes. Des traces d'occupation pré- et protohistorique ont été identifiées sur ses anciennes rives ainsi que sur les anciennes îles aujourd'hui incluses dans les terres.

À partir du VII^e siècle, de grands seigneurs féodaux ont procédé à des donations de parties du marais au bénéfice des abbayes alentours (les plus connues sont celles de abbaye de Maillezais, Nieul-sur-l'Autise, l'Absie, Saint-Maixent et Saint-Michel-en-l'Herm) ; des travaux d'aménagement ont ainsi été lancés, dans le but d'exploiter de manière plus organisée la productivité de ces milieux (cultures, élevage, saliculture, pêcheries...). Les premiers endiguements de marais desséchés ont été réalisés à cette époque. En 1217, Pierre de Volvire, seigneur de Chaillé, permet aux abbés de Saint-Michel, de l'Absie, de Saint-Maixent, de Maillezais et de Nieuil de creuser un canal pour dessécher les marais du Langon et de Vouillé. Il a été appelé canal des Cinq-Abbés, au nom évocateur de ce contexte. D'autres grands canaux évacuateurs sont creusés par la suite.

La région ayant été le cadre de nombreux affrontements pendant les guerres de religion, beaucoup de destructions ont été opérées à l'époque, doublées d'un manque d'entretien des ouvrages de dessèchement.

Les travaux d’assèchement sont repris et intensifiés sous Henri IV, qui, dans une perspective de reconstruction, accorde divers privilèges à des investisseurs huguenots originaires des Pays-Bas. Nommé Grand maître des digues du royaume par le roi, l'ingénieur Flamand Humphrey Bradley n'intervient cependant pas dans le Marais poitevin. Le duc de Roannez, gouverneur du Poitou à partir de 1651, cherche des financements pour mener les travaux à terme. De grands aristocrates de la Cour ne tardent pas à entrevoir les profits qui peuvent être tirés de ces assèchements, malgré les difficultés nombreuses qu'ils rencontrent dans leur réalisation.

Napoléon I^er prend en 1808 un décret d'aménagement de la Sèvre Niortaise, pour en conforter la vocation navigable. Cette décision constitue le premier acte d'une campagne de grands travaux qui vont, entre le début du XIX^e siècle et le début du XX^e siècle, donner au marais mouillé l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. On peut considérer également ce décret, qui place la police de la navigation et de l'eau du fleuve domanial sous l'unique responsabilité de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Deux-Sèvres, donne un cadre de gestion conforme à la logique hydrographique du bassin versant de la Sèvre Niortaise. À l'inverse, la création sous la Révolution française des départements divise artificiellement cet espace entre la Vendée, la Charente-Maritime, et les Deux-Sèvres.

Sous la Restauration, une ordonnance royale de Louis-Philippe Ier structure les marais mouillés en syndicats départementaux de propriétaires. Ces syndicats se fédèrent par la suite en une Union des marais mouillés, dont la vocation est d'assurer une cohérence d'ensemble sur ce territoire. C'est dans cette période (à partir des années 1835 et jusque vers 1850) que sont percés ou aménagés les canaux évacuateurs de crue et les grandes « rigoles » comme celle de La Garette.

De grands travaux hydro-agricoles ont été réalisés dans les années 1960 (remembrements, création de nouveaux évacuateurs, recalibrage de canaux), puis dans les années 1980 (développement du drainage agricole par drains enterrés), dans une perspective d'assèchement généralisé et d'intensification de la production agricole, avec une spécialisation de plus en plus marquée des exploitations dans les cultures céréalières.

Du coup, une polémique est née de la sur-exploitation des richesses hydrauliques du secteur. L'assèchement forcé du marais poitevin a provoqué un recul de la biodiversité, notamment pour une très grande quantité d'oiseaux (plus de 250 espèces répertoriées). Le déclassement du Parc naturel régional en 1997 a provoqué une remise en question chez tous les acteurs du lieu qui doivent œuvrer en commun pour ne pas détruire une espace naturel très particulier et fragile.

Les canaux ont différents noms, selon leur importance (croissante) : le fossé, la conche, le bief, la route d'eau, la broue, la gonnelle, la rigole, le canal, le contre-bot (…). La rigole est une voie plus grande que la conche elle même plus grande que le fossé.

Le terme « marais desséché » ne signifie pas qu'il n'y a plus d'eau mais qu’il n'est théoriquement plus inondable, au contraire du « marais mouillé » qui l'est.

Il ne peut y avoir de marais desséché sans marais mouillé. En effet, ce dernier agit comme une éponge qui permet de réguler l'apport d'eau en provenance du bassin versant. Les eaux d'inondations s'y épandent, ce qui protège le marais desséché des crues. Autrefois composé de vastes espaces de prairies, le marais desséché a été gagné au cours du XX^e siècle par les cultures intensives (céréales, maïs, tournesol...).

Le marais desséché est en fait un polder. Il est cerné de digues qui le protègent à la fois de la mer et de l'eau du bassin versant. L'eau est évacuée au moyen de portes à flot (ou portes à la mer) qui laissent partir l'eau à marée basse. À marée haute, la pression de la mer ferme les portes et empêche l'eau salée de refluer dans les cultures. Durant la saison sèche, les portes à flot sont fermées, afin de garder l'eau nécessaire à l'irrigation naturelle par le sol.

Le marais mouillé étant tributaire des inondations, c'est ce qui explique que s'y soient développées des cultures de cycle court, comme celle des mojhettes (haricots blancs) dont le cycle est de trois mois, ce qui correspond à la période hors risque d'inondation. L'élevage a longtemps été l'activité principale des marais mouillés, où se sont développées des coopératives laitières. La déprise agricole se traduit actuellement par un entretien insuffisant des canaux qui bordent les terrains. En certains lieux, les propriétaires ont tendance à réunir leurs parcelles contiguës pour n'en former qu'une seule. La conséquence conjuguée d'un tel remembrement et d'un manque d'entretien aboutit à une moindre efficacité du marais mouillé qui assure de moins en moins bien ses rôles d'éponge, de régulateur et de filtre épurant les eaux.

Depuis les années 1980, le contexte d'intensification des productions s'est traduit dans l'ensemble marais par des tentatives d'introduction du maïs, mais les contraintes liées au régime des eaux (inondations de printemps et/ou d'automne) ont fait que cette culture n'y a pas produit les résultats escomptés. Elle s'est par contre beaucoup développé sur les coteaux calcaires avoisinant le marais, avec en corollaire la mise en place de pratiques d'irrigation. Il peut même arriver, à certaines époques et dans certains endroits du marais, de voir l'eau remonter vers l'amont, car c'est la rivière qui se jette dans la nappe phréatique...

Depuis l'origine, un conflit existe entre les agriculteurs des marais mouillé et desséché. Ceux du marais desséché ont hérité de prérogatives sur la gestion des vannes. En période de sécheresse, ils irriguent leurs terres avec l'eau stockée par les marais mouillés, mettant en péril les cultures et l’élevage dans ces marais. Ce phénomène, bien qu'ancien, est encore accentué de nos jours par la culture intensive du maïs, qui est une culture d’été dans la région. La culture du maïs au cœur même du marais a incité les gestionnaires à évacuer le plus possible d'eau pendant la saison humide pour éviter les inondations qui auraient compromis les semailles, privant ainsi le marais de son rôle d'éponge (il stocke l'eau pour la restituer à la saison sèche). Un autre phénomène découle directement des effets conjugués des sécheresses et de la gestion de l'eau : le manque d'eau réduit fortement les débits des fleuves du Marais Poitevin (la Sèvre Niortaise et le Lay), ce qui a pour conséquence l'accélération dramatique d'un phénomène naturel, l'envasement. L'envasement a augmenté aussi par suite de l'abandon du curage. Cela compromet fortement tout un pan de l'économie littorale du Marais Poitevin, la conchyliculture, et de nombreux conflits d'intérêts naissent entre les exploitants agricoles et les ostréiculteurs et mytiliculteurs de la Baie de l'Aiguillon. La relance de programmes d'entretien du marais est en cours.

Le Marais Poitevin est un milieu fragile, artificiel, en grande partie dessiné par l'homme, mais soumis à la loi de l'hydraulique.

Alimenté en eau douce par les fleuves et ruisseaux côtiers des bassins versants de la Sèvre Niortaise, de la Vendée et du Lay, ce milieu est perpétuellement en équilibre instable. Le marais n'est pas un espace linéaire, il n'est même pas une juxtaposition de cours d'eau, il est un organisme complexe, tridimensionnel, dont les canaux sont comme les vaisseaux sanguins du corps humain. Modifiez la pression artérielle, c'est votre organisme qui s'effondre, supprimez les digues de protection à la mer, vous obtiendrez un effet de marnage qui inondera tout à marée haute et asséchera les canaux à marée basse.

Le maintien du milieu est le résultat d'un subtil équilibre de gestion de l'eau douce: il faut évacuer le trop plein en temps de crue (ce qui n'est possible qu'à marée basse) et garder de l'eau en période d'étiage. Selon les années, en cas d'étiage sévère, il peut arriver que les ouvrages qui gèrent l'estuaire demeurent fermés plusieurs mois d'affilée. Ce fut le cas notamment en 1989.

L'assèchement du marais étant artificiel, son maintien en état demande un entretien permanent : Les fossés doivent être curés pour ne pas s'envaser, les berges doivent être consolidées pour ne pas s'effondrer. On trouve donc différents arbres plantés spécialement dans ce but :

- Les peupliers sont très présents dans les marais mouillés, dont ils structurent les paysages. Le blanc du Poitou (nom local ou espèce endémique ?), donnant un bois très recherché, est de moins en moins exploité aujourd'hui, d'autres espèces arrivant à maturité plus rapidement.

- Les frênes sont taillés en têtards, c'est-à-dire qu'en l'émondant régulièrement, on ne laisse pas le tronc pousser au-dessus d'un mètre cinquante ou deux mètres. L'arbre est donc trapu, et développe un réseau de racines important qui maintient les berges. La taille des "têtards" permet de connaître l'utilisation originelle de chaque parcelle : une parcelle bordée d'arbres taillés à moins d'un mètre cinquante était vraisemblablement vouée au maraîchage, tandis que des arbres plus hauts indiquent une prairie d'élevage. On trouve également des saules (dont quelques arbres de la variété des pleureurs) en bordure des cours d'eau, et de l'osier, traditionnellement cultivé par les maraîchins.

Le marais abritait autrefois de nombreuses anguilles, faisant l'objet d'une pêche traditionnelle au moyen d'engins spécifiques : nasses, bourgnes, etc. L'espèce est aujourd'hui très menacée du fait de la surpêche des civelles (ou pibales, noms donnés aux alevins d'anguilles) dans les estuaires, à leur arrivée de leur lieu de naissance (vraisemblablement la Mer des Sargasses). En effet ces petits poissons sont très recherchés et les cours de vente atteignent des sommes énormes, ce qui encourage le braconnage.

Les ragondins, une espèce introduite, sans prédateur et très prolifique, sont un problème majeur en raison des ravages qu'ils causent aux berges. Ces animaux peuvent être des vecteurs de la leptospirose, facteur d'avortement chez les bovins. Ils ont fait l'objet de campagnes d'empoisonnement catastrophiques pour toute la chaîne alimentaire. Cette pratique est désormais interdite et depuis peu remplacée par le piégeage, méthode plus sélective.

On trouve aussi des loutres des hérons, pluviers ou autres échassiers.

D'autres espèces exotiques ayant un caractère envahissant posent des problèmes : des jussies (Ludwigia sp.), le myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), l'écrevisse Américaine (Orconectes limosus) et l'écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii).

Il a existé un parc naturel régional (Parc naturel régional du Marais poitevin, du Val de Sèvre et de Vendée) de 1979 à 1996, qui couvre le marais et des zones naturelles avoisinantes.

La labellisation n'a pas été renouvelée en 1997 à la suite d'un bilan très défavorable de l'évolution du marais dû aux pratiques agricoles intensives à l'égard de l'élevage extensif autrefois présent. Les collectivités membres du syndicat mixte qui gérait ce parc n'ont pas su s'entendre sur une nouvelle charte qui soit compatible avec le statut de parc naturel régional et qui aurait marqué une volonté de redresser la barre.

En 2002, les démarches visant à une nouvelle obtention du label ont été entamées.

En attendant, il faut se contenter d'un « parc interrégional du Marais poitevin » (18 553 hectares), agissant tout de même un minimum en vue de protéger l'écosystème. Ce syndicat mixte dont le président en exercice (2006) est la personnalité verte,Yann Hélary, est chargé de la rédaction de la nouvelle Charte pour un Parc Naturel Régional.

En février 2008, Le ministre de l'Ecologie et du Développement Durable Jean-Louis Borloo remet en cause la Charte établie par les groupes de travail du syndicat mixte invoquant le fait que celle-ci présente une extrême fragilité juridique et repousse ainsi la remise en place du label de parc naturel régional.

( http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_poitevin )

Renommée pour la qualité de sa frange littorale et pour son ensoleillement généreux, la Charente-Maritime offre d'immenses possibilités de pêche en mer. Les îles de Ré et d’Oléron, les ports de La Rochelle, Royan et de Meschers-sur-Gironde sont connus des fervents de la pêche du bar, de la dorade ou du maigre.
L’arrière-pays dissimule pour sa part de trés nombreux cours d’eau. Ceux-ci permettent de s’adonner, à loisir, à la pêche en eau douce.
La Charente, la Sèvre Niortaise, la Boutonne, la Seugne, la Dronne ainsi que l’immense réseau de canaux de marais abritent nombre de poissons blancs et de carnassiers. Que vous pratiquiez la pêche au coup, au lancer, aux leurres ou de la carpe,
ces cours d'eau offrent la possibilité de capturer des spécimens records.

Les conditions optimales de pêche sont celles du printemps et l’automne. Les carnassiers y sont nombreux et l'alose entame, dés la fin avril et jusqu'à la mi-juin, sa migration vers les eaux douces. Sa défense est une des plus étonnantes.
En été, les parcours ombragés  offrent de multiples possibilités de pêche, celle de l’écrevisse dans les marais ou celle du black-bass de retour dans nos eaux.

( http://www.charente-maritime.org/la_charente-maritime/patrimoine/patrimoine_naturel/tourisme_peche/accueil_peche_17.htm )

Réunissant les  monuments les plus prestigieux de la Charente-Maritime, la route des Trésors de Saintonge est un véritable chemin à remonter le temps.
Couvrant pas moins de 40 000 ans d'histoire, avec des monuments allant de la préhistoire jusqu'à nos jours, on y retrouve tous les styles architecturaux qu'ils soient militaires (citadelles, arsenaux, fortifications médiévales), civils (construction Louis XV, château Renaissance) ou religieux (monastère, art roman lié aux chemins de pèlerinages).
Parcourir cette (longue) route offre, évidemment, bien plus qu'une simple balade au milieu de vielles pierres, puisqu'elle permet grâce aux intérieurs reconstitués, aux différents métiers mis en oeuvre pour réaliser les monuments et aux contraintes des enjeux militaires, de comprendre la société et la vie de nos aïeux.

LES CHATEAUX

Le château de la Roche Courbon
C'est au 15e siècle que fut érigé, sur son éperon rocheux, le château de la Roche Courbon.
L'architecture que nous lui connaissons aujourd'hui est due aux transformations qu'il subit lors du 17e siècle quand il appartenait au marquis Jean-Louis Courbon.
Devenu demeure d'agrément au 17e siècle, il est enrichi d'un jardin à la française qui offre de très belles perspectives, et reçoit le label d'Etat « Jardins remarquables » en 2004.
D'autre part, ce château au meublé et aux pièces de pur style saintongeais et au Cabinet de peinture sur bois qui date de 1662, toujours habité, a été classé avec le jardin « Monuments Historiques », en 2004.

Le château de Panloy
Reconstruit en 1770, le château de Panloy est un magnifique exemple de l'architecture Louis XV.
Il appartient à la même famille depuis son origine (les actuels propriétaires y résident toujours) et présente une collection d'objets et de mobiliers des trois derniers siècles.
On peut y voir une galerie de chasse où sont exposés 80 trophées, un salon aux murs recouverts de tapisseries provenant des filatures de Beauvais, du mobilier d'origine comme une table décorée de cristalleries de Saint Louis ou les boiseries Louis XV de la salle à manger.

Le château de Dampierre
Ce château à l'architecture typique de la Renaissance a été construit, à la demande de François de Clermont, au retour des guerres d'Italie et achevé en 1550.
Placé tout d'abord sous le signe des arts avec Jeanne de Vivonne et sa fille, la duchesse de Retz, qui y reçoivent une cour littéraire importante, il est démantelé, pendant les guerres de religion par Condé puis sauvagement estropié pendant la Révolution.
Laissé à l'abandon, ce n'est qu'en 1851 qu'il est de nouveau acheté, par la famille Rabaut-Tescier-Hédelin (c'est la même famille qui en est l'actuel propriétaire).
Cette dernière, pendant cinq générations, s'est attaché à rénover ce château, allant jusqu'à reconstituer le cadre insulaire des jardins dans un esprit « Renaissance italienne », et à l'animer.
Malheureusement, le 30 août 2002 un violent incendie se déclare dans le château. Grâce à l'intervention des pompiers 80 % du mobilier est sauvé.
Toujours obstinés dans leur désir de restaurer le château, les propriétaires entreprennent alors la restauration de la galerie, ainsi que sa couverture. Restauration qui s'acheve en 2007.
Au cours de la visite du château, toute cette partie de son histoire (la restauration, les méthodes...) est présentée au public, qui découvrire les 93 caissons chargés de symboles alchimiques qui composent le plafond de la galerie et font écho au jardin de Diktynna, situé à l'extérieur.

Le château de Crazannes
Ce château, devenu célèbre grâce à la littérature, a été bâti à la fin du 14e siècle (puis remanié aux 16e et 18e siècles) à l'emplacement même d'une forteresse du 11e siècle, dont il reste la chapelle, le donjon et les douves.
Avant d'entrer dans la postérité, le château de Crazannes a été une étape importante pour les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle.
De ce passé, le château a conservé quelques marques comme les sculptures gothiques représentant l'accueil de Saint Jacques au château ainsi que certains de ses miracles.
Cependant, ce n'est pas tant cette position sur la route de Compostelle qui a rendu ce château célèbre qu'un conte pour enfant paru en 1697.
En effet, c'est l'un des propriétaires du château, le marquis de Carabas, un personnage haut en couleurs, qui inspira Charles Perrault pour l'écriture de son conte « Le Chat Botté ». La renommée de cette histoire a valu, ensuite, son surnom de « château du Chat Botté » à cet édifice dont l'architecture (notamment un ensemble de cheminées remarquables et son plafond sculpté) l'inscrit parfaitement dans un univers merveilleux.

Le château de Saint-Jean-d'Angle
Construit en 1180 par les Lusignan, ce château reste propriété de la famille jusqu'en 1750 avant d'être acquis par celle de Saint-Gelais de Lusignan.
L'édifice, qui est un magnifique témoin de l'architecture militaire médiévale, était assigné à la défense des marais salants du Golfe de Saintonge.
La légende veut que la famille qui le possède, les Lusignan (dont les membres s'illustrèrent à différentes reprises), descendrait directement de la fée Mélusine, et que cette dernière les protégerait.
En 1994, le château, qui n'est plus qu'une ruine, est classé « Monument Historique » puis racheté et entièrement restauré.

Le château de Meux
Le premier château édifié à Meux date de 1250 et n'était à l'origine qu'une forteresse médiévale.
Ce sont les ruines de cette dernière qui ont servi de base à la construction du château à la fin de la guerre de 100 ans (vers 1453).
Château qui se révèle être plus un manoir à l'architecture Renaissance.
Après être resté au sein de la famille de Laage jusqu'au 19e siècle, le château de Meux voit les deux tours d'angle à mâchicoulis (cylindriques et de diamètres inégaux) qui l'encadrent être détruites, en 1850, avant que lui-même (et l'ensemble du domaine) ne devienne la possession de cultivateurs sous le Second Empire.
Délaissé pendant toute cette période par les cultivateurs qui n'en n'utilisent que les communs, le réduisant au seul rôle de ferme, le château tombe peu à peu en ruine.
Ce n'est qu'en 1972, que le propriétaire actuel l'acquiert et décide de lui consacré 30 ans de sa vie pour le restaurer. On redécouvre, alors, les « cagouilles » saintongeaise ornant la tour de l'escalier à vis, les grandes cheminées en pierre sculptée et l'écrin de roses qui entoure ce magnifique manoir.

Le château de Buzay
Construit assez tardivement, vers 1770, le château de Buzay est un des meilleurs exemples de la richesse, de la délicatesse et de l'équilibre qui fait du 18e siècle français une référence artistique universelle.
A une époque où le port de Buzay est en pleine expansion dans ses relations avec le Nouveau Monde, tissant de solides liens, Pierre Etienne Harouard, armateur, conseiller et secrétaire du roi, fait construire le château de Buzay.
Bâti à la mesure de la richesse de l'armateur, l'édifice, compact à première vue, a été construit dans un style Louis XVI. Cela se caractérise par des lignes parfaitement proportionnées (héritées des maîtres de la Grèce Antique) que viennent adoucirent de multiples détails d'une grande finesse. Parmi ceux-ci, on relèvera la présence, sur le fronton de la façade nord, d'une allégorie marine, qui est sans aucun doute un clin d'oeil au métier d'armateur exercé par le propriétaire des lieux.
L'intérieur du château est de même tenue que la façade. Son mobilier (boiseries, beaux meubles, portraits de famille et escalier à rampe en fer forgé) qui a conservé tout son lustre d'antan est en accord parfait avec la décoration intérieure.
Le parc, quand à lui, constitué d'un réseau d'allées qui forment des figures géométriques et des ronds points entrecoupés de chambres de verdure et de pièces d'eau, a été conçu d'après le traité « la théorie et la pratique du jardinage » de Dézallier d'Argenville qui voit dans le logis le centre du paysage autour duquel tout le reste (parcs et champs) doit s'ordonner géométriquement.
Ce parc est, d'ailleurs, classé « Monument Historique » depuis 1950.

Le château de la Gataudière
On en viendrait presque à se demander lequel des deux, du château ou de la vie du personnage illustre qui y naquit, est le plus intéressant.
En effet, cette magnifique demeure, au style architectural typique du 18e siècle, est la maison natale de François Fresnau.
François Fresnau...Mais qui est-ce ?
Ingénieur du roi, disciple de Vauban, François Fresnau passa 15 ans de sa vie à Cayenne pour y bâtir les fortifications. De ce long séjour, il ramena dans ses malles un arbre qui allait, peu à peu, prendre une grande importance en Europe: l'hévéa, l'arbre à caoutchouc.
Si cette découverte et son importation ont contribué à rendre François Fresnau (un peu) célèbre, sa deuxième « découverte » embarquée dans sa malle, puis plantée en Saintonge, l'aurait définitivement inscris dans la postérité: la pomme de terre.
Malheureusement pour lui, elle ne sera vulgarisé que onze ans plus tard par...Parmentier. A l'image du nom de ses actuels propriétaires, le prince et la princesse Murat de Chasseloup Laubat (dont la parenté est en lignée directe avec les familles Murat-Chasseloup et Laubat-Bonaparte grâce au jeu des mariages et des alliances), le château a conservé l'image de son illustre passé grâce au mobilier et aux décors muraux qui sont d'origine.
Témoin du faste d'antan, cette demeure a conservé son salon d'honneur aux pierres sculptées, sa salle à manger en boiserie, son salon aux murs recouverts d'une étoffe de soie brochée à riches ornements (brocatelle) ainsi que ses galeries voûtées en pierre et en marbre.
Le fronton du pavillon central présente des décorations qui rappellent ce qui a fait la richesse de cette région : les huîtres, le vin et le sel.
Par ailleurs, une exposition sur l'histoire des transports (transports hippomobiles et navals) est également présentée au sein du château.

Le château de Beaulon
C'est à la fin du règne de Louis XI, vers 1480, que la famille de Vinsons fait ériger ce château.
Au moment de sa construction, l'architecture est arrivée à une période charnière de son évolution qui annonce la grande et riche période de la Renaissance.
Cependant, comme on peut le constater en regardant la façade nord de l'édifice, qui, exceptés les bâtiments se trouvant de part et d'autre, a conservé le style initial de la construction, l'architecture a été fortement marquée par le style gothique flamboyant.
Très bel exemple d'une architecture médiévale arrivée à son paroxysme, la lucarne gauche de la façade, qui est ornée de motifs floraux sculptés (chou frisé) et dont les pinacles sont hérissés de petits crochets, est l'élément central de la composition de cet ensemble.
Le contraste, qui l'oppose aux lignes classiques du style Renaissance de la lucarne de droite, met en valeur, à la fois, la différence entre les deux courants architecturaux, sans que cela ne nuise pour autant à l'ensemble, et l'évolution du style que peut connaître une bâtisse ayant traversé cinq siècles.
Ce château, que les Evêques de Bordeaux utilisèrent comme résidence au cours du 18e siècle, est à présent inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Le baudet du Poitou est une race d'ânes très ancienne et originaire de l’ouest de la France, dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime. Il est essentiellement caractérisé par son pelage, d'une longueur peu commune chez un équidé.

Le baudet du Poitou est la plus ancienne race d'âne de France puisque des traces formelles existent dès le Moyen Âge et que la tradition rapporte que saint Hilaire, évêque de Poitiers, l'utilisait pour tous ses déplacements. Le stud-book est ouvert en 1884.

Cette race, justement pour sa grande taille, fut surtout utilisée pour la production de mulets, par croisement avec la jument mulassière poitevine. Mais cette activité qui fut florissante jusqu'au XIX^e siècle a quasiment disparu. Le baudet du Poitou a failli disparaître de son berceau d'origine après le Seconde Guerre mondiale. En 1977, l'effectif n'y était plus que de 44 têtes répartis dans huit élevages. Il a été sauvé grâce à la création de l'Asinerie nationale du baudet du Poitou à Dampierre-sur-Boutonne (en Charente-Maritime) dans l'ancienne ferme d'un des tous derniers élevages de la race connus dans les années 80.

Vers 1980 un plan de sauvegarde a été mis en œuvre par les Haras nationaux, avec le concours des éleveurs et du parc interrégional du Marais poitevin. L'effectif total du troupeau de race pure est d'environ 350 têtes.

Actuellement, le troupeau se répartit à 90 % en France et 10 % dans le reste du monde (Brésil, Allemagne, Angleterre, Inde). Dans le cheptel français, les deux tiers sont élevés dans le Poitou.

Grâce aux exportations réalisées au début du XX^e siècle, le baudet du Poitou est présent dans un certain nombre de pays étrangers, notamment en Allemagne et aux États-Unis.

C’est un âne de grande taille qui mesure entre 1,40 à 1,50 m au garrot pour les mâles et 1,35 à 1,45 m pour les femelles. Il possède une forte structure osseuse et pèse de 350 à 450 kg. La robe est uniformément bai brun foncé à presque noire, avec le contour des yeux, le nez, le museau argenté bordé d'une auréole rougeâtre. L'encolure est forte, le garrot peu prononcé et le dos droit et long. Son rein est bien attaché et sa croupe est courte. Le ventre et l'intérieur des cuisses sont très clairs. La tête est longue et grosse. Ses oreilles sont bien ouvertes, garnies de poils longs et peuvent être longues de près de 34 cm. Le baudet du Poitou est reconnaissable par ses longs poils qui s'emmêlent en poussant pour former des guenilles.

Un baudet du Poitou et une ânesse du Poitou donnent un fedon.

Autrefois le baudet du Poitou n'était utilisé ni pour l'attelage, ni pour les travaux des champs, mais était quasi exclusivement destiné à la production mulassière.

Le baudet du Poitou est aujourd'hui utilisé comme animal de bât ainsi que pour l'attelage. Il participe aussi chaque année à la fête de l'Ane, ainsi qu'à des concours départementaux et nationaux.

( http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudet_du_Poitou )

Le château de Beaulon est un château situé sur la commune de Saint-Dizant-du-Gua, dans le département de la Charente-Maritime en France. Il est entouré du vignoble qui produit duPineau et du cognac et il est connu pour ses Fontaines bleues.