M E S C H E R S

En 1507, Nicolas de la Chesnaye déclare les escargots « viande de nobles personnages et gentilshommes, lesquels chassent [...] âprement et joyeusement après ces limaçons, avec chiens bien doctes et instruits en cette matière ». 

 

L'escargot est une délicieuse gourmandise : apprécié des Romains, boudé au Moyen-Age, il revient à la mode au XIXe siècle.

En patois, la cagouille c'est l'escargot "petit gris" 

Le petit-gris est l'animal fétiche des Charentes (Charente et Charente-Maritime) où on le préfère à l'escargot de Bourgogne, tant pour une raison de proximité que de préférence gastronomique.
Cet escargot est associé proverbialement aux Charentais, appelés familièrement les « cagouillards ». Le Charentais et le petit-gris seraient aussi lents. Le Charentais aimerait le confort intérieur, comme le petit-gris qui se replie souvent confortablement au fond de sa coquille. Le nom de cagouille est par ailleurs d'origine charentaise, saintongeaise et angoumoisine, mais il est aussi employé en Dordogne et en Gironde. Plus au nord de l'Aunis et dans le Poitou, l'espèce est appelée luma.
La production de l'héliciculture de Charente-Maritime atteint 400 tonnes, soit la moitié de la production annuelle française, ce qui fait de ce département le premier producteur de ce pays qui en consomme 45000 tonnes en équivalent escargot par an. La production a lieu d'avril à septembre le long de la côte atlantique. .

Ingrédients

Prière des Charentais

Mon Dieu,

Donnez-moi la santé?

pour longtemps,

De l'amour ?

plus souvent,

Mais du Pineau ?

tout le temps !

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Pineau des Charentes

Le pineau des Charentes est une mistelle, une boisson alcoolisée de type "vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée"au niveau européen et "vin de liqueur d'appellation d'origine contrôlée en France obtenue par mélange de moût (c'est-à-dire de jus de raisin) et d'eau-de-vie de cognac. Cette boisson est produite dans une région qui contient une partie de la Charente-Maritime et de la Charente. Le pineau des Charentes est uneAOC (appellation d'origine contrôlée). Sa zone de production s'étend sur 1500 hectares et recouvre à peu près celle du cognac. Le rendement final du pineau des Charentes par hectare de vigne nécessaire à son élaboration est de 27 hl. Sa fabrication est autorisée uniquement par les bouilleurs de cru individuels ou les coopératives de producteurs, avec les produits de leur récolte, dans le respect des usages locaux.

Histoire

Selon la légende, le pineau des Charentes est le fruit du hasard et a été créé par un vigneron charentais en 1589. L'homme versa par erreur du moût de raisin dans une barrique qui contenait de l'eau de vie de cognac. Lorsque la barrique fut ouverte quelques années plus tard, le pineau des Charentes était né ...

Une anecdote : Le pineau est le mélange d'un produit non alcoolisé, le moût, et de cognac, alcoolisé. Pour le marché américain, c'est considéré comme un prémix, pour lequel la réglementation américaine est draconienne. Ainsi, le moût fut légèrement fermenté pour le marché américain : le mélange de 2 alcools n'étant plus un prémix. Cette pratique semble ne plus être d'actualité.

Les différents pineaux

Il existe 2 grands types de pineaux : blanc et rosé (ou rouge).

L'appellation pineau rouge n'existait pas, officiellement, dans la gamme des pineaux des Charentes. Elle était simplement acceptée comme synonyme populaire de pineau rosé. Elle peut paraître naturelle quand on considère la couleur souvent « rubis » du pineau rosé. Pourtant, même si elle était utilisée par les consommateurs et certains producteurs, elle était abusive aux yeux de la loi. C'est depuis l'année 2009 que l'appellation pineau rouge est autorisée.

En outre, le pineau rouge est un autre nom vernaculaire du cépage pineau d'Aunis qui n'est pas utilisé pour l'élaboration du pineau des Charentes. Il est donc important de ne pas confondre. D'autres méprises sont également possibles avec le cépage pinot, lors d'une conversation.

Le pineau blanc

Le pineau blanc est vieilli en fûts de chêne pour une durée qui est au minimum de 18 mois. Le produit final après vieillissement doit avoir un degré d'alcool situé entre 16 et 22°. Il existe trois autres appellations qui se basent sur la durée de vieillissement. Le pineau blanc vieux pour un vieillissement de 5 ans minimum et le pineau blanc très vieux ou extra-vieux pour un vieillissement de plus de 10 ans. Les cépages utilisés sont : ugni blanc, folle blanche,colombard, meslier Saint-François (appelé localement blanc ramé), jurançon blanc, montils, sémillon, sauvignon, merlot blanc, merlo noir,cabernet-sauvignon, cabernet franc.

Le pineau rosé ou rouge

Les caractéristiques du pineau rosé ou rouge sont sensiblement les mêmes que celles du pineau blanc, si ce n'est que la durée minimum de vieillissement est de 14 mois. Le pineau rosé ou rouge est élaboré à partir de moût de raisins rouges. Les raisins rouges macèrent quelque temps pour que la peau du fruit donne de la couleur. On utilise comme cépages : cabernet-sauvignon, cabernet franc,malbec, merlot noir.
On retrouve les mêmes appellations vieux, très vieux.

Utilisation du pineau

Le pineau se déguste à l'apéritif, il doit être servi très frais et sans glace. La température optimale de dégustation est de 6 °C

On peut aussi le servir, en entrée, dans un demi-melon ; avec du foie gras ; il rentre aussi dans de nombreuses recettes de cuisine. Il accompagne également tous les fromages persillés (bleu d'auvergne, roquefort...).

 

( http://fr.wikipedia.org/wiki/Pineau_des_Charentes )

 

A boire avec modération  :-)

 

 

C'est la plus grande des îles françaises métropolitaines après la Corse, avec ses 30 km de long sur 8 km de large (dans la plus grande largeur). Elle a une superficie de 174 km² et près de 21 000 habitants permanents.

Elle a tantôt fait partie de l'ancienne province de l'Aunis, tantôt de l'ancienne province de Saintonge, au gré des nombreuses guerres, surtout pendant la période médiévale.

Administrativement, l'île d'Oléron appartient au département de la Charente-Maritime, lequel dépend de la région Poitou-Charentes.

Depuis le 19 mars 1966, elle est reliée au continent par un pont routier, long de 3 021 m (le deuxième plus long pont de France après celui de l'île de Ré - 3 840 m), qui est le plus vieux pont de France à relier une île au continent.

Elle est surnommée Oléron « la Lumineuse » en raison de son fort taux d'ensoleillement tout au long de l'année.

 Bordée par l'océan Atlantique, l'île d'Oléron est délimitée par deux détroits qui, localement, prennent le nom de pertuis :

• le pertuis d'Antioche, au nord, la sépare de l'île de Ré,
• le pertuis de Maumusson, au sud, la sépare de la presqu'île d'Arvert,
• les rades des Basques et de l'île d'Aix au nord-est et à l'est la séparent du continent.

L'île d'Oléron se trouve également située face à deux estuaires fluviaux, la Charente et la Seudre. Ces derniers jouent un rôle considérable pour ses activités économiques, ayant favorisé le développement de l'ostréiculture grâce à leur apport en eau douce.

le tout premier, en France, à relier une île au continent. Inauguré le 

Du nord au sud les communes sont les suivantes : Saint-Denis, troisième port de plaisance de la Charente-Maritime, La Brée abrite une longue plage de sable sur la côte nord-est, Saint-Georges, bourg médiéval comprenant de nombreux témoignages architecturaux d'Aliénor d'Aquitaine et une des plus belles églises romanes de France, Saint-Pierre (la capitale de l'île), ville commerciale et principal centre de services de l'île, Dolus partage avec Saint-Pierre une forte activité commerciale, le Château doit son nom à la forteresse duxvii^e siècle conçue par Vauban, le Grand-Village-Plage abrite de grandes plages sur la côte occidentale, enfin Saint-Trojan est une agréable station balnéaire au pied de la plus grande pinède de l'île.

Les communes les plus étendues possèdent aussi d'autres villages et lieux-dits, comme Chaucre, là ou une faille est située,Boyardville et Le Douhet, ces deux derniers abritent des ports de plaisance, ils sont situés dans la commune de Saint-Georges, la Menounière et la Cotinière sont situés dans la commune de Saint-Pierre.

Port de La Cotinière

La Cotinière est l'unique port de pêche situé sur la côte ouest de l'île. Près d'une centaine de chalutiers y rentrent chaque jour pour les criées de 5h et 16h. C'est le premier port de pêche du département de la Charente-Maritime et le 8^e de France. Il est spécialisé en particulier dans le céteau, un poisson saisonnier.

Les anciens marais salants ont été transformés en claires où sont affinées les célèbres huîtres de Marennes-Oléron.

Sur l'île, des primeurs sont cultivés tandis que la vigne produit le pineau des Charentes, qui est un vin de liqueur, servi en apéritif blanc ou rosé (au goût iodé du fait de sa situation géographique particulière).

Sur la côte est, face à la forêt des Saumonards (à côté de Boyardville) et à deux kilomètres à vol d'oiseau, se situe le célèbre fort Boyard, qui est un ancien fort maritime dont la construction a été décidée par Napoléon Ier. Commencé en 1804, pendant le Premier Empire, pour protéger l'embouchure de la Charente et l'arsenal militaire de Rochefort, il sera achevé en 1859 sous Napoléon III. Depuis le début des années 1990, il est utilisé pour le jeu télévisé qui porte le même nom.

À la pointe nord de l'île, sur la commune de Saint-Denis-d'Oléron, se dresse le célèbre phare de Chassiron.

Au sud de l'île, Saint-Trojan-les-Bains est célèbre pour sa forêt. Son train touristique, sa vaste plage de la côte ouest en font certainement le lieu le plus balnéaire de l'île. L'endroit marque également le début de la vaste côte d'accumulation sableuse qui s'étend ensuite vers le sud le long du littoral landais jusqu'aux premiers contreforts du Pays basque, à peine interrompu par le pertuis de Maumusson et l'embouchure de la Gironde.

Le climat de l'île d'Oléron, ses plages de sable, ses très nombreuses pistes cyclables, son estran pour la pêche à pied, en font une destination appréciée des vacanciers en été.

Le relief de l'île d'Oléron est dans son ensemble peu élevé, mais il n'est pas uniforme dans tout son déploiement et cela tient à la nature des terrains qui le composent.

Son point culminant se situe dans les dunes de Saint-Trojan, avec 34 mètres de hauteur, tout au sud de l'île, tandis que les plus basses altitudes sont relevées sur la côte orientale entre Le Château et Boyardville, où de grandes zones de marais ont été aménagées en parcs ostréicoles, succédant aux anciennes salines. Ceci lui donne à bien des égards des caractères assez semblables au relief de l'île de Ré. Pourtant, quelques différences opposent ces deux îles qu'un détroit sépare.

Tout d'abord, l'île d'Oléron constitue le prolongement occidental du plateau crétacé de la Saintonge, comme l'île de Ré l'est pour la plaine jurassique de l'Aunis. Ainsi, la différence entre les deux iles réside dans leurs formations géologiques.

Les assises géologiques de l'île d'Oléron diffèrent sensiblement de celles de l'île de Ré, car elles sont constituées essentiellement des calcairesgréseux du Crétacé qui recouvrent la partie centrale de l'île, et forment une bande étroite, d'une longueur d'environ vingt kilomètres et d'une largeur comprise entre 2 et 5 km. Dans cette partie centrale de l'île, les hauteurs varient de 4 à 6 mètres en moyenne, atteignant rarement plus de 10 mètres comme ce qui est observé dans le nord de l'île, à Saint-Denis-d'Oléron. Ce bas plateau insulaire, au relief à peine vallonné, porte des vignes et des cultures céréalières qui conviennent bien sur les calcaires gréseux, comme sur le plateau continental de la Saintonge.

Sur la façade occidentale et septentrionale de l'île, les grès forment une côte rocheuse qui surplombe l'océan avec des falaises hautes de 4 à 10 mètres, notamment autour du phare de Chassiron.

Le long de la côte occidentale s'accumulent des sables qui forment par endroit des dunes, plantées de pinèdes, et dont les hauteurs culminent à 31 mètres entre Domino et Les Sables-Vigniers, et des longues plages de sable fin qui s'étirent jusqu'à la pointe de Gatseau, tout au sud de l'île. C'est dans ce secteur de l'île d'Oléron que se trouve le plus important massif dunaire, lequel porte les plus hautes hauteurs de l'île avec 34 mètres relevés à Saint-Trojan. Ces longues plages précèdent le plus souvent des cordons dunaires, en arrière desquels des villages balnéaires ont été édifiés. Toute la côte occidentale est baignée par la Côte Sauvage où l'action des courants marins et des vents sont à l'origine de ces formations sablonneuses qui se prolongent vers la Presqu'île d'Arvert, que sépare le pertuis de Maumusson. L'île d'Oléron a de ce fait développé 60 km de plages de sable sur tout son littoral.

Paysage de l'île d'Oléron.

La côte orientale de l'île d'Oléron est un peu plus variée. De la pointe rocheuse de Chassiron jusqu'à l'anse de Maleconche, la côte est sablonneuse et porte, comme sur la côte occidentale de l'île, des dunes, plantées de chênes verts. Les dunes des Seullières, entre Saint-Denis-d'Oléron et La Brée-les-Bains, précèdent le petit massif dunaire qui porte la Forêt domaniale des Saumonards, dont les altitudes atteignent vingt mètres de hauteur.

Depuis la pinède des Saumonards jusqu'au sud de l'île, à Saint-Trojan-les-Bains, la côte est uniformément basse et marécageuse, quelquefois sablonneuse, mais jamais régulière. Au nord-est, les dunes des Saumonards protègent les marais situés aux portes de Saint-Pierre-d'Oléron, dont le Marais aux Oiseaux, et sont transformés en prés salés pour l'élevage des moutons. Ce vaste secteur géographique est devenu aujourd'hui, dans toute sa bordure littorale, le domaine par excellence de la conchyliculture, où l'ostréiculture est pratiquée aux côtés de la mytiliculture, et même de l'aquaculture. Mais les parcs à huîtres sont l'activité dominante dans toute la partie située autour du Château-d'Oléron et, ce, jusqu'à Saint-Trojan-les-Bains.

 L'île d'Oléron est la plus méridionale des îles de l'Atlantique du littoral français, ce qui a desconséquences évidentes sur son climat qui présente les caractères d'un micro-climat de type Midi-Atlantique, surtout dans la partie méridionale de l'île. C'est que le climat de l'île d'Oléron comme celui de « la Charente-Maritime correspond à un carrefour des milieux atlantique et méditerranéen ».

L'île d'Oléron, comme l'ensemble de l'archipel charentais et du littoral de la Charente-Maritime, se caractérise par un climat particulièrement doux en hiver, notamment au sud de l'île, et rafraîchissant en été, grâce aux influences océaniques perpétuellement en mouvement. Les îles de Ré et d'Oléron qui « enserrent » le pertuis d'Antioche, renferment une véritable mer intérieure, « une petite Méditerranée », qui se réchauffe facilement, grâce aux effluves du Gulf Stream, et permettent de fait de favoriser de très bonnes conditions climatiques, où les amplitudes thermiques demeurent relativement faibles.

Ces conditions climatiques favorables, toujours soumises aux influences de l'océan Atlantique, ont favorisé un véritable micro-climat de type sub-aquitain et l'existence d'une végétation déjà méridionale.

Ainsi la flore se caractérise-t-elle par la présence étonnante de lauriers-roses, eucalyptus, agaves, et même les mimosas se mettent à fleurir dès le mois de janvier. Aux essences déjà méridionales du chêne vert (ou yeuse) et du cyste, s'ajoutent des palmiers, des figuiers, des orangers et même des oliviers.

C'est ce climat exceptionnel qui faisait dire à Pierre Loti qu'Oléron est « l'île aux parfums ».

 L'île d'Oléron est une île dont la couverture forestière est relativement importante, et est tout à fait comparable à la moyenne du département de la Charente-Maritime.

Tous les bois et forêts de l'île relèvent du domaine de l'administration forestière, plus connue sous le nom de l'ONF, qui gère en tout 2 729 hectares de forêts insulaires, soit 15,6 % de la superficie totale de l'île qui est de 174,39 km².

Les forêts domaniales sont situées de manière éparse sur le territoire insulaire et recouvrent des surfaces très différentes d'une forêt à une autre :

• Dans le sud de l'île se trouve l'immense Forêt domaniale de Saint-Trojan, qui s'étend sur trois communes et couvre une surface totale de 1 867 hectares. Ce qui en fait non seulement la plus grande forêt de l'ile, mais également, la plus étendue de toutes les forêts des îles du littoral Atlantique français.

• Au nord-est se situe la Forêt domaniale des Saumonards qui est une forêt essentiellement composée de résineux et de chênes verts et qui s'étend sur 645 hectares. Bordant les rivages du Pertuis d'Antioche, face au célèbre Fort Boyard, elle est située exclusivement dans la commune de Saint-Georges-d'Oléron.

• Au nord-ouest, la petite Forêt domaniale de Domino a une surface de 164 hectares. Située en bordure de l'océan, elle est une forêt de résineux (pins maritimes essentiellement) auxquels se mêlent des chênes verts ou yeuses qui ont été plantés sur un cordon dunaire. Elle est la troisième forêt de l'île, appartenant également à la commune de Saint-Georges-d'Oléron.

• Enfin, les petits bois domaniaux situés sur les dunes des communes de La Brée-les-Bains, Saint-Denis-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron cumulent une surface totale de 53 ha.

Toutes ces forêts jouent un rôle très important dans l'île d'Oléron, non seulement en matière d'esthétique, permettant d'accroître la valorisation touristique de l'île, mais surtout elles ont "pour vocation première la protection des milieux naturels et humains".

 Saint-Pierre-d'Oléron est aujourd'hui la capitale géographique de l'île d'Oléron, supplantant Le Château d'Oléron, alors capitale historique de l'île.

Le centre ville de Saint-Pierre d'Oléron vu depuis le clocher de l'église paroissiale

De toutes les communes oléronaises, Saint-Pierre-d'Oléron s'est affirmée de loin comme étant la « capitale » de l'île, grâce notamment à l'excellence de sa situation géographique qui a déterminé les bases de son développement urbain et économique.

Aujourd'hui, cette ville, qui compte 6 177 habitants, se situe au onzième rang des communes urbaines de la Charente-Maritime, elle se classe même au huitième rang des unités urbaines du département. La ville a franchi pour la deuxième fois de son histoire démographique le seuil des 5 000 habitants au recensement de 1990. Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, Saint-Pierre-d'Oléron a presque doublé sa population, passant de 3 350 habitants en 1946 à 6 177 en 2006. Son développement est éminemment contemporain et son évolution démographique est remarquablement soutenue et régulière. Elle fait partie des villes secondaires de l'armature urbaine de la Charente-Maritime parmi les plus dynamiques du département.

Le Château-d'Oléron, avec une population de 3 884 habitants en 2006, demeure la seconde ville de l'île d'Oléron. Cette petite ville est la « capitale » historique de l'île et abritait autrefois les gouverneurs d'Oléron, qui avaient leurs quartiers dans l'enceinte de la citadelle. C'est la commune la plus densément peuplée de toute l'île d'Oléron avec 248 hab/km². Son habitat ancien est groupé autour de l'ancienne citadelle et de la place centrale, récemment réaménagée, ce qui en fait un lieu particulièrement apprécié des visiteurs. L'habitat récent, de type pavillonnaire, concentré dans des lotissements privés, tend à s'étendre le long des voies de communication, notamment en direction de Dolus-d'Oléron.

La signification du nom de l'île d'Oléron donne lieu à diverses interprétations, assez difficiles à concilier. Néanmoins, deux explications intéressantes peuvent être retenues, car elles ont l'assentiment du plus grand nombre parmi les étymologistes et les historiens.

Tout d'abord, il semble que ce nom dérive de l'ancien nom de la ville du Château-d'Oléron qui, au temps des Gallo-Romains, se nommait « Ularius » ou encore « Uliaros ». En effet, la cité portuaire était pendant l'occupation romaine un castrum, c'est-à-dire un camp romain fortifié, entouré de remparts en rondins. Ce nom a été rapporté par l'historien romain Pline l'Ancien, ou encore, par Sidoine Apollinaire, qui y avait un ami dans le castrum portuaire où se tenait une garnison romaine. La difficulté réside dans le fait que si le nom de la petite cité antique a été appliqué par la suite à toute l'île, sa signification demeure inconnue : "Précisons que cette appellation serait née d'une confusion car Ularius aurait été le port principal de l'île ; le terme aurait été plus tard, par ignorance, attribué à l'île tout entière".

Des étymologistes chevronnés du xix^e siècle ont été jusqu'à donner une interprétation d'origine basque pour affirmer le lien entre le nom de l'île et celui de la ville du Château-d'Oléron, alors principal port de l'île dans l'Antiquité gallo-romaine. Ce nom alors signifierait « ville de la basse terre », dérivant du basque « ili »(ville) et « luro » (de la basse terre). Mais cette théorie, pour aussi intéressante qu'elle soit, est généralement rejetée aujourd'hui.

Selon d'autres spécialistes de la toponymie et des historiens, le nom Oléron serait à relier directement à la flore de l'île. Ainsi, pendant la période médiévale, l'île est connue sous le nom de « Olus », qui signifierait une terre maraîchère, ou mieux encore, de « Insula Olerum », l'île des herbes odoriférantes ou l'île des parfums, provenant du latin olere qui signifie sentir. C'était le sens qu'aimait à lui attribuer le célèbre romancier Pierre Loti dans son « Roman d'un enfant ».

L'éclade ou églade est une préparation typique de moules de Charente-Maritime, et plus particulièrement de l'île d'Oléron et de la région de Royan.

Les moules doivent être dressées verticalement (charnière en bas) et en spirale sur une planche de bois (au centre de laquelle on a parfois planté quelques clous). Il est aussi commode de poser les quatre premières moules horizontalement en croix, puis on intercale les autres verticalement en comblant les trous et en les serrant bien afin qu'elles ne s'ouvrent pas à la cuisson.

On recouvre ensuite d'une bonne épaisseur d'aiguilles de pin, auxquelles on met le feu, qu'on active à l'aide d'un carton (traditionnellement un calendrier des postes) pour également disperser les cendres. L'opération peut être renouvelée jusqu'à cuisson satisfaisante des moules.

L'éclade est également parfois connue par les anciens localement sous le nom de terrée car à l'origine les moules étaient disposées sur la vase séchée (terre) des marais et recouvertes de tiges de fèves desséchées. Une variante intermédiaire existe dans l'île de Ré qui consiste à recouvrir au préalable la planche de glaise.

Le mot éclade est une francisation approximative du mot saintongeais éguiade que l'on aurait pu mieux traduire par aiguillade.

On mange traditionnellement l'éclade avec du pain et du beurre salé des Charentes, accompagné de vin blanc du pays charentais.

L'intérieur est conçu comme une véritable ville close s'articulant autour d'une place d'armes, d'un couvent abritant autrefois des religieux de l'ordre des minimes, et de plusieurs casernes. Plusieurs éléments des fortifications médiévales sont inscrits dans le nouvel ensemble, parmi lesquels le château des Rudel (xii^e siècle), la porte de Liverneuf (xiii^e siècle) ou la tour de l'Éguillette(xv^e siècle).

Classée monument historique le 11 mai 2009, elle est également l'un des douze sites intégrés au Réseau des sites majeurs de Vauban et est à ce titre inscrite le 7 juillet 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco au titre du Réseau des sites majeurs de Vauban.

 

d'AquitaineCaribert II (lequel est enterré dans l'ancienne basilique Saint-Romain). Peu de documents permettent de savoir ce qu'il advient de ce château à la mort du souverain en 632 ; tout juste apprend on qu'il est encore debout au xii^e siècle lorsque Wulgrin Rudel devient seigneur de Blaye. Ce dernier fait démolir les anciennes structures mérovingiennes afin d'édifier en lieu et place un château-fort moderne, propre à assurer la défense de la ville en cas de nécessité. Remanié à plusieurs reprises, le château des Rudel est encore en assez bon état pour que l'ingénieur militaire Sébastien Vauban décide de l'intégrer à la citadelle que le roi Louis XIV lui a donné pour mission d'édifier.

Les travaux de la citadelle sont supervisés par le maréchal Sébastien Vauban, la réalisation de l'œuvre étant confiée à l'ingénieur militaire François Ferry. Ce dernier est aidé dans sa tâche par plusieurs assistants : ce sont tout d'abord Charles Thuillier, de 1685 à1690, puis Jean-Baptiste Augier de 1686 à 1691, enfin Pierre Jablier - le neveu de François Ferry - de 1688 à 1705.

L'édification de la forteresse ne va pas sans causer de profonds bouleversements à la trame urbaine médiévale : ce n'est rien moins que la majeure partie de la ville qui est détruite afin de laisser la place à un vaste complexe semi-circulaire de 38 hectares épousant la forme du rocher. Ces transformations radicales n'épargnent pas même l'antique basilique Saint-Romain, jadis lieu de pèlerinage et nécropole des rois d'Aquitaine, dont la tradition rapporte qu'elle fut également le lieu d'inhumation du comte Roland de Blaye, neveu de Charlemagne. Sacrifiée afin d'établir un glacis défensif autour de la citadelle, ses ruines ont été mises à jour dans les années 1960.

 Lorsque un arrêté du comité de salut public ordonne le rassemblement des prêtres réfractaires en vue de leur déportation vers laGuyane (25 janvier 1794), plusieurs centaines d'entre eux, appréhendés dans différentes provinces du sud de la France, sont parqués dans les cachots de l'ancienne prison de la citadelle (actuel bâtiment de la manutention) ainsi que dans les geôles du fort Paté.. Les conditions de détention sont particulièrement difficiles : au manque de nourriture s'ajoutent les brimades et les mauvais traitements, qui ne tardent pas à avoir raison des plus faibles. En 1999, l'association locale d'archéologie a mis au jour des chapelles ardentes dans une des salles de l'ancienne prison, certaines ayant été garnies de niches afin d'y accueillir de petits cierges. En avril1795, les détenus survivants sont libérés.

, alors que les navires de guerre britanniques croisent régulièrement au large des côtes aquitaines et charentaises. Néanmoins, l'unique siège soutenu par la place-forte a lieu en 1814, alors que l'empire est déjà agonisant. Une escadre anglaise commandée par l'amiral Penrose prend position à hauteur de l'île Paté. Dix jours durant, les navires britanniques canonnent la citadelle, placée sous le commandement du général Merle. Ce dernier tient bon. Cependant, l'abdication de l'empereur Napoléon Ier, auquel succède sur le trône le roi Louis XVIII conduit à la cessation conjointe des hostilités et au renversement des alliances.

Inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dès 1925, la citadelle apparaît pourtant menacée dans le courant des années 1930. Afin de consolider les défenses de la pointe de Grave, le ministère de la guerre demande l'autorisation aux beaux-arts de procéder à la démolition de lademi-lune du Cône. Bien que regrettant que soit porté atteinte à l'intégrité du monument, ceux-ci donnent leur accord, considérant comme prioritaires le renforcement des défenses du littoral. Les travaux de démolition débutent en 1936 mais se heurtent bientôt à une mobilisation menée par plusieurs personnalités locales, dont le maire Édouard Doré et le sous-préfet Jacques Guillemaut. Un journaliste local, Paul Raboutet, orchestre une campagne médiatique dans plusieurs journaux de la région, dont « L'illustration » et « L'avenir blayais et jonzacais ». Cette dernière est reprise par une partie de la presse nationale, conduisant à l'interruption des travaux peu après. L'année suivante, en 1937, la citadelle est classée monument historique.En 1851, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte conduit à des révoltes sporadiques dans plusieurs régions du sud-ouest. Plusieurs dizaines d'insurgés sont emprisonnés dans les sous-sols de l'hôpital, convertis en cachots de fortune. Manque d'hygiène, surpopulation, les conditions de détention apparaissent vite comme inadaptées. En janvier 1852, l'une des prisonnières perd la raison. Tandis que cette dernière est envoyée dans un établissement psychiatrique, ses codétenues sont relaxées. Les hommes ne bénéficient pas de cette mesure de clémence et sont déportés au bagne de Cayenne ou dans des geôles en Algérie.

Description 

La Corderie royale - Centre International de la Mer est un vaste ensemble muséal situé dans le cœur historique de Rochefort, ville bénéficiant du prestigieux label de "villes et pays d'art et d'histoire", au patrimoine urbain d'une exceptionnelle richesse historique, architecturale et culturelle.

Rochefort, qui est également une station thermale, est une cité touristique riche de près d'une dizaine de musées, située à 30 kilomètres au sud de La Rochelle, ville avec laquelle elle partage de plus en plus ses atouts historiques et culturels.

Le site de la Corderie royale qui abrite le Centre International de la Mer est un vaste espace muséographique qui fait partie du Grand Arsenal de Rochefort, haut lieu de l'animation historique, culturelle et touristique de la ville qui comprend également le Musée national de la Marine et le chantier de L'Hermione.

C'est par excellence le site muséographique le plus fréquenté de la ville recevant plus de 50 000 visiteurs chaque année dont un grand nombre sont des touristes lors de la saison estivale.

Cet ensemble muséographique exceptionnel est mentionné dans nombre de guides touristiques aussi bien que dans les sites des offices de tourisme du Pays rochefortais, de la Charente-Maritime et de Poitou-Charentes.

La Corderie royale est également inscrite dans la Route historique des trésors de Saintonge, circuit de découverte des monuments de la Saintonge.

La Corderie royale est l'un des bâtiments les plus importants de l'arsenal et ce fut l'un des premiers construits lors de la création de la ville en 1666. L'architecte de la corderie fut François Blondel qui lança les travaux en mars 1666. Envoyé aux Antilles, il ne put constater le résultat de ses plans.

La réalisation ne fut pas simple en raison du terrain. Situé à la bordure de la Charente, le sol est constitué d'une couche de vase épaisse de près d'une trentaine de mètres, parfois inondé d'une soixantaine de centimètres d'eau aux grandes marées. Avant la construction du bâtiment lui-même, il fallut donc surélever de quelques pieds⁶ et établir un radier constitué d'un quadrillage de pièces de chêne de 30 centimètres de section enfoncé à 5 pieds sous la nappe phréatique⁷.

La Corderie Royale

Ce n'est qu'une fois le radier terminé que commença réellement la construction, à l'aide de pierres calcaires des carrières proches deCrazannes. Afin de ne pas déstabiliser ce radeau flottant, la construction par les 700 ouvriers se fit de manière symétrique, le passage au niveau supérieur n'ayant lieu que lorsque les deux pans de mur avaient atteint le niveau.

Finalement, après plus de trois ans de travail, la construction s'acheva en juin 1669.

Pendant près de deux cents ans, le bâtiment long de plus de 370 mètres fut utilisé pour réaliser les cordages de la marine royale. La longueur du bâtiment central correspondait à la fabrication d'un cordage d'une encablure d'un seul tenant. L'aile principale est bornée par deux pavillons. Au nord, celui destiné au stockage du chanvre et au sud, celui destiné au goudronnage du cordage. On utilisait à la Corderie du chanvre qui arrivait des provinces de France et de Rīga en mer Baltique afin de réaliser des cordages, dont les plus grands, une fois terminés mesuraient une encablure, soit 200 mètres de long. Toutes les étapes étaient prises en charge à l'arsenal, jusqu'au goudronnage pour éviter que les cordages ne pourrissent en mer.

En 1867, les cordiers cessent leur activité sur le site de Rochefort. Le bâtiment aura alors vocation à accueillir plusieurs institutions :

• L'école de maistrance et des apprentis armuriers
• L'annexe de l'artillerie navale
• Les travaux maritimes
• Les archives secrètes de la marine
• Le musée des « petits-modèles »